Будучи коренным москвичом в «непомнюкакомпоколении», я не особо люблю свой родной город. У меня постоянно присутствует желание вырваться из него куда подальше. Изредка его (желание) удается осуществить. В конце июля 2009 года мне в очередной раз представилась такая возможность. Выдвигались планы поездки в Чернигов (очень хотелось — попали туда позже), Санкт-Петербург (был 100 раз — все равно хочется), но в итоге был выбран бюджетный вариант в виде Вологды и окрестностей. Окрестности, увы, оказались достаточно близкими — ни до Тотьмы, ни, тем паче, до Великого Устюга доехать не удалось.

По телефону, найденному в сети, была забронирована гостиница Вологодской администрации — центр, 1700 р/сут. , рядом охраняемая автостоянка. Комары, увы, прилагались, поэтому фумитокс оказался нелишним. В остальном всё оказалось вполне прилично:мебель, конечно, старая,но чисто, горячая вода есть.

Выехали поздно: в 10.30 буднего дня из Люберец. Накануне меня сглючило и, для очистки совести, я утречком съездил в сервис на компьютерную диагностику. Ничего криминального не нашли, но 3,5 часа улетело псу под хвост, учитывая, что выезд был запланирован на 7.00.

Дальше, как и предполагалось, попали в пробку на МКАД, так что в Ярославской области оказались лишь около 2 часов пополудни. Первая остановка была запланирована на 111 км . Это место было традиционным, въевшимся в «моск» с начала 90-х гг. На вершине холма спланирована площадка, рядом стоит кафешка, недавно появилась симпатичная часовня. Но теперь всё это осталось в прошлом. Нет, площадка с кафешкой никуда не делись, просто заезжать туда стало не резон. В 2010 году в пределах Владимирской области открыли участок нового автобана в обход крутых горок и старых деревень.

Зайдя в кафешку я немного растерялся: на какой угол креститься то, на красный, али на медвежий ?

Дальше двинулись практически без остановок до Вологодчины. Место, куда решено было заехать, спряталось под типично советским названием "Юность«(вспомните «Новый Быт» или «Льва Толстого»). Так и есть, под этой обманкой скрывается монастырь. Он не особо известен, потому и дорога туда ведет грунтовая, зато очень живописная.



"Вдоль дороги лес густой, с Бабами-Ягами, а в конце дороги той...«© совсем не по Высоцкому...



Это Троицкий Павло-Обнорский монастырь, основанный в 1414 г. учеником Сергия Радонежского Павлом Обнорским, закрытый в 1924 году и возобновленный в 90-е гг. прошлого века.

Главный Троицкий собор был разрушен, рака с мощами Павла Обнорского стоит в деревянной часовенке.



Атмосфера в монастыре какая-то нестяжательски-патриархальная, напоминающая «вертоград процветший».

Хотя по обустройству, не говоря о богатстве, до Лавры ему ох как далеко. «Кукурузеров» и «Ведроверов» у братии замечено не было. Вот как выглядит, например, монастырская звонница.

А это типичная северная поленница. Здесь вам не резиденция в Переделкино. На Вологодской земле с морозом шутки плохи, вот братия и заботится об отоплении загодя.



Чуть дальше на холме стоит храм скита Воскресения Христова с 3-мя приделами. Церковь не освящена, главы утрачены, по стилю конец XIX в. Лезть ради этого на скользкую после дождя горку не захотелось. Да еще и слепни почуяли сладкую московскую кровушку

Ограничились осмотром братского корпуса с домовой Успенской церковью. Особенно умилила типичная для провинции голубая краска на оконных рамах.

От монастыря до Вологды осталось менее 100 км. В город добрались к вечеру, бросили вещи в гостинице, машину поставили на стоянку и отправились гулять. Сразу чувствуется, что город северный, Москве не чета. Даже летом...



У почтамта узрели местный нулевой километр. Выглядит он куда приятнее и информативнее, чем у нас. Монетками в него никто не кидается:)

На бульваре встретили оригинальных представителей местной фауны.



Убедились в том, что на призывы...



здесь мало обращают внимание. Это Набережная 6-й Армии у дома адмирала Барша.

Закончили первый вечер дежурным снимком ансамбля Соборной пл.

На следующий день были запланированы 2 знаменитых северных обители: Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. Ферапонтово находится подальше от Вологды, с него и начали. Монастырь основал инок Ферапонт, пришедший вместе с другом своим Кириллом на Север из Симонова монастыря. В 1398 г. Ферапонт ушел от Кирилла искать себе новое место «пространное и гладкое». Место сие было найдено на холме между Бородавским и Паским озерами, откуда открывается чудесный вид на озера, леса и окрестные луга.

Спустя 10 лет князь Андрей Дмитриевич пригласил Ферапонта в Можайск, где тот основал Лужецкий монастырь.

Каменное строительство начинается после большого пожара 1488 г. стараниями сосланного сюда архиепископа Иоасафа, поссорившегося с Иваном III. Именно при нем был возведен каменный собор Рождества Богородицы, расписанный самим Дионисием.

Чтобы попасть к вратам монастыря, надо перейти узкую протоку между озерами...

по типичному для Севера ряжевому мосту. Ряжи — конструкции в виде срубов (ящиков) из брёвеи или брусьев, заполняемых камнем. Применяются в качестве опор при строительстве мостов на реках с быстрым течением.

Дорога ведёт к Святым вратам с 2-мя шатровыми храмами во имя Богоявления и Ферапонта. Это одни из последних шатровых церквей на Руси, возведенные в 1649 г. Интересно, каково было сосланному сюда патриарху Никону, на вершине своего могущества запретившему строительство шатровых храмов, ежедневно видеть столь «богомерзкие и богопротивные» сооружения?
Такое отношение Никона к шатровой архитектуре нуждается в пояснении. Дело в том, что наряду с изменениями в порядке ведения службы, приказа переписать церковные книги и соблюдать многие, доселе неизвестные на Руси церковные обряды, Никон распорядился строить церкви с куполами. Шатровые же верха у храмов возводить запретил. Поэтому, соборы и церкви с шатровыми навершиями у нас часто называют «дониконовскими».



Впрочем, опальному патриарху было, чем заняться. Например ходил он «по воде, аки посуху» на другой берег Бородавского озера к тому месту, где сейчас установлен поклонный крест.

Монастырь отличает удивительно гармоничный ансамбль, прекрасно вписанный в природное окружение.



Трапезная с церковью Благовещения, Богородице-Рождественский собор, церковь Мартиниана и колокольня объединены позднейшей крытой галереей, типичной для Русского Севера с его суровым климатом.

Главное художественное сокровище монастыря — фрески собора, выполненные мастером Дионисием «со товарищи» с августа 1502 по сентябрь 1503 г. Конечно, расписывали храм только в теплое время, с октября по май работы не велись. Снимать фрески Дионисия запрещено, да и не стоит. А вот портал собора, прежде открытый, можно фотографировать.



Вплотную к собору пристроена шатровая церковь Мартиниана, освященная в честь 2-го настоятеля монастыря после Ферапонта. На фото собор слева, а шатровая церковь Мартиниана справа.



Мартиниан возродил монастырь, пришедший в упадок после ухода Ферапонта. Особое внимание второй игумен уделял своему любимому делу: переписке книг и созданию библиотеки. Все иноки имели послушание читать, переписывать и переплетать книги. Не случайно на поздней росписи Мартиниан изображен рядом с основателем обители Ферапонтом.



В церкви Мартиниана сохранился довольно поздний, XIX столетия, 2-хярусный иконостас.



В трапезной палате можно увидеть реконструированный монастырский стол XV -XVI вв со старинной глиняной, деревянной и оловянной посудой: ковшами, братинами и чарками.



В экспозиции Ферапонтовского музея представлено немало любопытного: иконы, церковная утварь, золотное шитьё. Ограничусь бархатной ризой с вышивкой Ферапонтова монастыря на оплечье.

Монастырский комплекс стоит на вершине холма. Особенно красивый вид открывается на него с восточной стороны. Слева направо видны: церковь Мартиниана 1640-41 гг., собор Рождества Богородицы 1490 г. и Благовещенская церковь при трапезной 1530-34 гг.



Из Ферапонтово наш путь лежал в Кирилло-Белозерский монастырь.